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一種西方的飲酒美學:談「入桶」

發表於 : 2013-02-02, 23:50
李若凡
李 若 凡




製酒,發酵完成或蒸餾完成之後,在西方,釀酒的一個傳統作法,就是將酒液放入橡木桶之內,讓酒與橡木桶的香味,相互作用,稱為「熟成」。酒液儲存在橡木桶內的時間,依釀酒的需要,而有不同;有幾個月,有幾年,甚至有幾十年。

葡萄酒,是西方常見的入桶酒類。在釀造過程中,釀酒師通常會將葡萄酒入桶,以增加葡萄酒的風味。不過,葡萄酒入桶的時間,通常不會很長,大多為幾個月到一年,極少超過兩年的。

在西方,真正長期間入桶的,是蒸餾的烈酒;最具代表性的是法國的Brandy與蘇格蘭的Whisky。木桶的熟成作用,基本上以六十年左右為極限,而在Brandy與Whisky之中,就可見入桶六十年的酒液。尤其是經過勾兌的Cognac與Blended Whisky,使用長期間入桶的「老酒」,已成為今天市場上的重要賣點

流風所及,幾種我們常見的地方性烈酒,包括Grappa、Tequila及Rum,本來都不以入桶為時尚(如我們喝到的Blanco酒款),但在市場的驅動之下,也大量採用了入桶的手法,而且在桶內的熟成期間,也有愈來愈長的趨勢。而原有的Whisky的回應,就是愈來愈複雜的、在木桶上面的花樣變化。

隨著西方文化的強勢發展,西方的酒類,在今天,已廣為全世界所接受;而西方酒品入桶的飲酒品味,也逐漸成為了全世界飲酒的一個共同品味。只是,大家都採用橡木桶的結果,是今天的酒,口感愈來愈細,而木桶味佔據了大多數的風味。相對地,每一種酒自己獨特的個性,就減弱了。

試想,如果有一天,我們喝的最頂級的酒是:Brandy木桶陳年六十年,Whisky木桶陳年六十年,Tequila木桶陳年六十年,Rum木桶陳年六十年;而葡萄、大麥、龍舌蘭與甘蔗的味道,全都消融於木桶味中,那麼,喝起來,不是都差不多嘛……!